Il 13/02/2014 Alex Luger ha liberato Psychogramm, un 8b+ trad sulla Bürser Platte in Austria.

L’avevamo promesso subito dopo il report dell’apertura a febbraio, ecco finalmente maggiori informazioni della prima salita di Psychogramm, la via liberata da Alex Luger sulla Bürser Platte nel Vorarlberg in Austria. Si tratta di una linea trad posta subito a sinistra della famosa Prinzip Hoffnung di Beat Kammerlander, salita originariamente in artificiale da Wolfgang Muxel, gradata A3 e provata per la prima volta da Luger 4 anni fa. All’epoca l’austriaco era riuscito a salire la sequenza chiave soltanto una volta su 10 e quindi aveva deciso di aspettare, fino a questo inverno quando, dopo averla provata con la corda dall’alto 5 volte senza cadere, ha deciso di partire dal basso. Il passaggio chiave si trova in alto, poco prima di arrivare in sosta e 5 metri sopra l’ultima protezione: un piccolo micro nut piazzato durante la libera e che fortunatamente ha tenuto i voli, come si legge nel suo report. “Altrimenti” ha spiegato Luger “se quel nut non tenesse, tutto diventerebbe davvero pericoloso.”

PSYCHOGRAMM di Alex Luger
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Un progetto che, inizialmente, non era un progetto perché la linea mi sembrava poco fattibile da salire clean. Da una parte c’era la sezione boulder che riuscivo a salire soltanto una volta su dieci, dall’altra la protezione troppa incerta.

Ma alla fine era proprio questo che mi attraeva. Sarei riuscito a fare i movimenti in maniera controllata? Le protezioni, sono sufficienti per un ragionevole tentativo dal basso?

Non riesco a controllare tutto, ho scoperto tutta la linea, interiorizzate i movimenti e le protezioni, dai, sono come sono, come la natura ce le ha date.

La voglia di tentare è enorme. Sono pronto. Parto. Tensione, concentrazione, respirazione, protezione, controllo, scalo, cado, penzolo nella corda, il micronut ha tenuto.

Dopo altri tre tentativi riesco a salire Psychogramm clean, un’altro highlight personale.

Il 31/07/2013 Maurizio Bergamo e Ferruccio Svaluto Moreolo del Gruppo Ragni di Pieve di Cadore hanno aperto Spigolo Anja (VII, 200m), una nuova via d’arrampicata sul Bastione del Mondeval, Lastoni di Formin, Dolomiti. Il report di Maurizio Bergamo.

Finalmente una via con Ferruccio, e in più una via nuova! Ci conosciamo da 20 anni, siamo nella stessa squadra di Soccorso Alpino (Centro Cadore) e apparteniamo entrambe al Gruppo Ragni, eppure per una serie di circostanze non ci era ancora capitato di scalare insieme in montagna.

Provo un grande senso di ammirazione per Ferruccio, guida alpina, alpinista con un grande curriculum (centinaia di vie nuove in Dolomiti, grandi invernali e spedizioni extraeuropee) ora anche talentuoso scultore, ma soprattutto persona umile e schiva, non per questo meno simpatico e intelligente nel divulgare le sue avventure alpinistiche.

L’occasione per arrampicare insieme viene durante una serata al soccorso alpino, quando “Ferro” mi invita ad aiutarlo nell’apertura di una nuova via sui Lastoi de Formin, un gruppo dolomitico posto in Comune di San Vito di Cadore ma afferente alla conca ampezzana trovandosi nella zona tra il Pelmo e Passo Giau. Mi parla di una cima, subito dopo la Punta dei Lastoi, solcata dalla base alla vetta da una fessura: una linea classica che spera non sia stata salita da nessuno. Altre volte gli è capitato di provare una salita nuova, ma di scoprire salendo che qualcuno aveva già percorso la via. In quella zona infatti dopo l’apertura delle varie linee classiche gli alpinisti, soprattutto Mario Dibona, si sono concentrati sull’apertura di itinerari sulle placche con l’uso di spit che sono diventati molto famosi (Love my dogs solo per fare un nome).

Accetto di buon grado l’invito di Ferro sono sicuro che nonostante siano 24 anni che scalo avrò ancora da imparare qualcosa vedendolo in azione. Fissiamo la salita per mercoledì 31 luglio, con ritrovo alle sette a casa sua a Pieve di Cadore. Io porto le mezze corde, martello, chiodi e il materiale personale, lui metterà il resto (friends, nuts). La mattina scendo da Pozzale prendo Ferro e via direzione Passo Giau. Un caffè al Rifugio, un’oretta di cammino e siamo alla base della parete. La giornata è splendida come tante in questa bella estate del 2013.

Ci guardiamo un attimo: “chi parte?”. Penso per un minuto di iniziare io per poi cedergli il passo sopra, dove sembra più duro, ma alla fine lo lascio partire, anche perché Ferro si è già messo addosso il materiale mentre io riflettevo sul da farsi. Il primo tiro fila via liscio su roccia grigia, prima per fessura e poi placche fino alla sosta su una piccola cengia dove intercettiamo la fessura che solca l’intera parete. Raggiungo il mio compagno e penso che sì, questo tiro potevo farlo anch’io ma ormai è tardi e comunque poco conta. Guardiamo su e il secondo tiro è più impegnativo e ora non c’è nessun dubbio, parte Ferro. Lo guardo salire sempre calmo, solo dei rarissimi “occhio” per tenere alta l’attenzione: protegge bene e velocemente beccando sempre il friend più appropriato al primo colpo; scala proprio bene, con grandi spaccate e posizioni rannicchiate. Altra sosta per Ferro: scalando bene, nonostante lo zaino, lo raggiungo, percorrendo un bel tiro che passa a destra di un tetto e continua in fessura. Ferruccio riparte, sempre con la direttrice della fessura, che in partenza richiede dei movimenti eleganti per salire. Il tempo passa velocemente, come sempre quando si scala; su questo tiro però sento, stranamente, Ferruccio che impreca perché fatica a piantare i chiodi di sosta. Riparto e raggiungo l’amico dopo un altro bel tiro con una uscita delicata. Ancora un tiro corto e dovremmo essere all’ultimo. Qui la geologia delle Dolomiti ci ha riservato un passaggio duretto, uno strapiombo. Ferro parte, protegge bene come sempre, lotta con lo strapiombo e i friends e poi esce per una bel diedro che verso destra conduce alla cima. Scalo anche questo tiro e il passaggio è effettivamente un po’ impegnativo, poi percorro il bel diedro ed esco in vetta. Grande soddisfazione per la via nuova, stringo la mano al mio forte compagno e gli faccio i complimenti.

Gli chiedo dell’ultimo passaggio della via e se ha fatto fatica, mi risponde “sì un po’ faticoso perché mi dispiaceva fare resting proprio alla fine”. Prima di oggi, pensavo stupidamente che solo 200m di via non fossero interessanti. Ma fatta così in stile puro ed etico le cose cambiano e io sono contento di avere cambiato idea. Scendendo gli faccio una domanda alla quale spero mi risponda “no!” avendo aperto tante vie: “hai in mente un nome da dare alla via di oggi?” La risposta è quella che desideravo e rivela ancora una volta lo spessore della persona. Gli propongo di dedicare la via alla mia amata moglie Anna. Ferruccio accoglie la proposta e nasce così un nome un po’ classico ma adatto al tipo di via che abbiamo aperto: Spigolo Anja.

Grazie ancora Ferro per la splendida giornata assieme e per tutte le qualità che mi hai trasmesso. Nella vita non si finisce mai di imparare.

Maurizio Bergamo, Gruppo Ragni Pieve di Cadore CNSAS Centro Cadore il 31/07/2013

SCHEDA: Spigolo Anja, Lastoni di Formin, Dolomiti

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Il report di Carlo Gabasio, Direttore dei corsi per Aspiranti Guida Alpina e Guida Alpina del Polo Interregionale, e il ricco programma dei corsi guida dell’estate 2013.

Da giugno a settembre un continuo susseguirsi di moduli di formazione per gli aspiranti e di esami per le guide hanno caratterizzato la “calda estate dei corsi guida”.

Mi ritrovo ad Alleghe per l’esame roccia con i vecchi allievi, vecchi per modo di dire, per due anni si sono impegnati in questa nuova professione di aspirante guida ed è venuto il momento degli ultimi esami per ottenere il diploma di Guida Alpina. Tra una stretta di mano ed una pacca sulle spalle, pian piano ricordo i loro nomi e riconosco i loro visi dai quali traspare la soddisfazione per essere giunti quasi al traguardo ed un po’ di timore, perché pur sempre di esame si tratta.

Dopo l’appello e la presentazione ufficiale del modulo, quattro chiacchiere tra istruttori ed aspiranti, ci fa piacere sentire che in questi due anni tutti hanno lavorato, sia gli “orientali” quanto gli “occidentali”, un bella soddisfazione. Poi tutti in branda, da domani la sveglia suonerà molto presto!

Sei giorni di salite per valutare tecnica, sicurezza e professionalità. Si alternano vie più impegnative per la tecnica a vie più facili ma, con itinerari più difficili da individuare. Una giornata di test autosoccorso e didattica ed una di aggiornamento sul “trad”.

Freneticamente si susseguono sveglie tra le 4,30 e le 5, colazioni veloci, trasferimenti in auto nelle zone prescelte, avvicinamento alle pareti, salita, rientro, cena, consegna del programma del giorno successivo, fotocopie delle relazioni, riassetto del materiale e dello zaino, regolazione della nuova sveglia, qualche ora di sonno, sveglia…

A settembre con il modulo di alta montagna di Chamonix, dopo altrettante sveglie antelucane, la famiglia delle guide alpine si è così arricchita di 22 nuovi elementi. Ancora lunga é invece la strada per gli allievi del nuovo corso aspiranti, ma a piccoli passi siamo andati avanti: a giugno il modulo di insegnamenti generali 1 ad Arnad, ospiti e viziati dalla gentilissima gestrice Rita. Nel bellissimo Forte di Machaby si sono svolte le lezioni di: geologia, storia dell’alpinismo, primo soccorso e BLS, aspetti fiscali, topografia e orientamento. Durissime le 8 ore seduti in aula ma le falesie della zona sono state un ottimo sfogo per le serate post lezioni.

A luglio, da Machaby al Briançonnais per la formazione di Alta Montagna, quel famoso “terreno facile” che di facile non ha proprio nulla. Come in tutti i cicli formativi, la progressione in conserva é quella che procura sempre grattacapi, sia a chi deve impararla sia a chi deve insegnarla.

Le tantissime varianti di terreno e situazioni impongono un continuo adattamento ed interpretazioni di tecniche e di scelte, ed é inoltre il terreno dove solitamente gli allievi hanno meno esperienza.

Una piccola pausa ad agosto e si riparte con destinazione Dolomiti per il modulo roccia, campo base consolidato ad Alleghe, logisticamente adatto per raggiungere abbastanza velocemente tutti i gruppi dolomitici. Previsioni meteo da paura ad inizio modulo – realtà meno drastica durante il periodo – ci hanno permesso di rispettare i programmi senza perdere nessuna giornata.

La lunga, quanto veloce estate é finita ma i corsi non ancora. A novembre ci sarà il secondo modulo di insegnamenti generali, a gennaio cascate e poi sci alpinismo e poi e poi…

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Carlo Gabasio
Direttore dei corsi Polo Interregionale

CORSO GUIDE ALPINE
25/05/2013 – Corso aspiranti guida alpina 2013 – 2014: il modulo tecniche e manovre di sicurezza e autosoccorso
08/04/2013 – Al via in Dolomiti il nuovo corso aspiranti guida alpina 2013 – 2014 del Polo Interregionale
21/12/2012 – Aspirante Guida Alpina, aperte le iscrizioni per il 2013/14

L’11 gennaio a Creag an Dubh Loch in Scozia sono state aperte quattro nuove vie da Nick Bullock, Greg Boswell, Callum Johnson, Uisdean Hawthorn, Simon Richardson, Guy Robertson, Will Sim e Iain Small.

Cosa succede quando una gruppetto dei massimi esponenti dell’alpinismo invernale britannico decide di arrampicare assieme sulla stessa lontana, inospitale parete che in 30 anni aveva visto la creazione di sole quattro vie, e che proprio in quei giorni godeva di condizioni del tutto particolari? Il delirio. O meglio e più precisamente, improvvisamente quella parete si trova ad ospitare non più quattro, ma otto vie difficili.

Il tutto è successo l’11 gennaio scorso quando Nick Bullock, Greg Boswell, Callum Johnson, Uisdean Hawthorn, Simon Richardson, Guy Robertson, Will Sim e Iain Small si sono dati appuntamento alla Terrace Wall a Creag an Dubh Loch, indubbiamente la parete più imponente dei Cairngorms per cogliere queste condizioni “super”. Come ci ha confermato anche Richardson “sì, il meteo di dicembre ha fatto sì che Creag an Dubh Loch erano in condizioni come si vedono una volta nella vita. Venti freddi da sud avevano riportato neve da dietro la montagna, seguito poi da una serie di geli e disgeli. Nessuno di noi aveva mai visto così tanto ghiaccio in questa parete!”

Le quattro vie aperte dal gruppo si chiamano Take te Thron (VII,6), Defence of the Realm, The Cure (VIII,8) e Hustle (VII,7) e vale la pena evidenziare che per arrivare alla parete ci vogliono tre ore ldi avvicinamento. Oppure solo due se la strada è abbastanza pulita da essere praticabile fino a metà con la bici…

Due giorni più tardi Bullock e Robertson hanno aperto Slenderhead un’altra interessante nuova via a Stob Coire Nan Lochan. Anche questa ha uno sviluppo di circa 100m. E anche questa – come The Cure – ha difficoltà complessiva di VIII/8, un grado che non molti anni fa era considerato il non-plus-ultra dell’arrampicata invernale scozzese e che ora comincia ad essere ripetuto, e aperto, sempre più spesso. Proprio per questo motivo, e per capire qualcosa di più sulla particolarità di queste nuove vie, abbiamo chiesto delucidazioni a Bullock.

“Per quanto riguarda il grado di VIII/8 salito sempre più frequentemente credo sia simile all’arrampicata su roccia: le barriere vengono infrante, poi la gente segue grazie ad una conoscenza migliore, un allenamento più specifico e anche grazie all’attrezzatura migliore. In realtà non credo siano in moltissimi quelli che salgono l’ VIII/8 regolarmente, ma il grado potrebbe rappresentare il livello di quello che un arrampicatore allenato e motivato riesce a fare adesso. L’apertura di una nuova via di questa difficoltà è una storia diversa, con nessuna conoscenza preventiva o descrizione, salire su terreno sconosciuto è una sfida mentale non indifferente. Diciamo che le difficoltà tecniche sono soltanto una parte della sfida.

Entrambe le mie vie sono state aperte a-vista, dal basso con nessuna conoscenza preventiva. Questo approccio “dal basso” fa parte di una lunga lista di complicati aspetti legati all’arrampicata invernale scozzese e credo che questo sia un aspetto importante visto che le nostre pareti sono così “basse”. Salire dal basso aggiunge un altro piano all’arrampicata e fa sì che una via corta sembri molto più lunga, aggiunge quindi un aspetto psicologico molto importante nell’apertura di nuove vie. Slenderhead è un bel esempio: c’è stato un momento sul primo tiro in cui mi sono trovato con ghiaccio brutto, altrettanto brutte protezione e non sapevo cosa mi aspettava sopra. Era una grossa sfida mentale, e se avessi buttato giù una corda dall’alto avrei sottratto moltissimo dell’esperienza. In qualche modo avrei abbassato la via ad un livello che molti sarebbero stati felici di provare. Questo suono elitario, ma l’arrampicata è di per sé un’attività elitaria che è resa memorabile unicamente dalle sfide che si presentano quando si applicano determinate regole. Potrebbe sembrare che ciò sia contrario a quello che l’arrampicata dovrebbe essere, ma lo stile è molto importante e se l’unica cosa che conta è raggiungere il top di una via, in qualsiasi maniera, allora potremmo raggiungere la cima di tutte le montagne della Gran Bretagna a piedi.”

Creag an Dubh Loch
Le nuove vie da sinistra a destra
Take te Thron (VII,6) – Uisdean Hawthorn e Callum Johnson
Defence of the Realm (VII,7) – Guy Robertson e Greg Boswell
The Cure (VIII,8) – Will Sim e Nick Bullock
Hustle (VII,7) – Iain Small e Simon Richardson

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Intervista allo statunitense Alex Honnold che il 14 gennaio ha salito senza corda la via El Sendero Luminoso (7b+, 500m) sulla cima El Toro, Potrero Chico, Messico.

La notizia ha fatto il giro del web la settimana scorsa: il 14 gennaio lo statunitense Alex Honnold ha salito slegato El Sendero Luminoso, una via di 500m sul pilastro centrale di El Toro a Potrero Chico in Messico. Aperta nel 1994 dagli statunitensi Jeff Jackson, Pete Peacock e Kurt Smith, la via offre difficoltà fino a 7b+ con un’arrampicata decisamente tecnica su piccole tacche di calcare. Honnold, dopo avere pulito e provato la via, l’ha salita senza corda in circa 3 ore. Indubbiamente una salita “importante”.
Honnold ci ha abituati a grandi solitarie – vengono in mente subito la Regular NW Route sull’ Half Dome, The Phoenix oppure più recentemente il Yosemite Triple – ma oltre alle difficoltà e l’altezza di El Sendero Luminoso, forse quello che colpisce è che la via non è su granito ma, appunto, su calcare. “Uno stile completamente diverso per me” ci ha spiegato Honnold che qui ci racconta com’è andata ma anche come spera di “fare qualcosa di utile, non solo salendo delle rocce….”

Alex, ci racconti come sei arrivato a questa solitaria.
El Sendero Luminoso è un po’ un’icona, è sicuramente la via da fare a Potrero. Sapevo della sua esistenza da molto tempo, visto che è conosciuta come via da fare se hai un certo livello. Fantasticavo da anni di salirla slegato, e l’anno scorso la volevo provare ma la linea era un po’ sporca e nessuno dei miei amici voleva salirla più di una volta per aiutarmi nella pulizia e nella preparazione. Quest’anno invece sono tornato con Cedar Wright, sapendo che ci avremmo lavorato e che l’avrei fatta.

Abbiamo letto che prima di salirla slegato, l’hai salita 4 volte in precedenza…?
La prima volta che l’ho salito era 5 o 6 anni fa, volevo semplicemente fare la via e arrivare in cima. Poi l’anno scorso ho considerato l’idea di farla slegato, e anche se mi sembrava fisicamente fattibile, come ho già detto la via semplicemente non era nelle condizioni giuste e quindi non mi sentivo al mio agio. Quest’anno l’abbiamo nuovamente ripetuta, ma l’abbiamo anche ripulita un po’ dallo sporco, togliendo anche i cactus. Si, quest’anno la volevo salire slegato, condizioni permettendo. Poi ho avuto la fortuna che il meteo sia stato dalla mia parte e tutto ha funzionato per il verso giusto.

Stiamo parlando di oltre 500 metri di via. Dov’è il passo chiave? E dove sono le maggior difficoltà psicologiche?
I passi chiavi per me erano sul 2° tiro, il 5° e l’11°. Il secondo tiro è sicuramente stato il crux psicologico, soltanto perché è in basso e non ero molto riscaldato e non ero ancora entrato nel ritmo giusto. Quando sono arrivato alle altre sezioni difficili mi sentivo molto bene e tutto mi sembrava facile. Il secondo tiro è boulderoso, attorno al 5.12c, l’arrampicata è super tecnica, con prese verticali ed appoggi strani.

La via veniva gradata 5.12d. Tanto per darci un’idea su quanto sei al limite o nella tua “zona comfort” – che grado riesci a salire con regolarità a-vista, e qual’è il tuo grado massimo?
Personalmente credo che la via sia probabilmente più vicina al 5.12b/c. Ma è davvero difficile dirlo con certezza, visto che non ti ghisi mai, è tutto sta sui piedi. Generalmente faccio 5.13a a-vista, e al massimo a-vista sono riuscito a fare fino a 5.13c, o giù di lì. E’ da tempo che non salgo più una via difficile lavorata, in passato sono riuscito a ripetere fino al 5.14c. Per dare un’idea, solitamente faccio un 5.12a o 5.12b come prima via del giorno come riscaldamento. Fondamentalmente, su El Sendero Luminoso mi sentivo abbastanza bene.

Ci sono momenti lungo la via dove è possibile fermarsi? Come l’enorme cengia su Half Dome per esempio?
C’è una grande cengia da bivacco che divide la via al quinto tiro (i primi 5 tiri sono tutti da 50m, quindi in realtà è a metà via). Mi sono tolto le scarpe per un minuto per rilassare le dita dei piedi. Ogni tanto mi fermavo su una buona presa per scuotere le braccia, ma per la gran parte ho tenuto un ritmo molto costante. C’è anche una fantastica palma che esce dalla roccia sulla quale ci si può sedere. Classica arrampicata messicana!

Sei stato molto veloce…
Ci ho messo un’ora per raggiungere la cengia a metà parete, un’altra ora per raggiungere la cima di Sendero (la via finisce proprio in cima alla torre) ed un’altra ora per salire in cima alla montagna dietro la torre che sia chiama El Toro. Quindi tre ore totali, 2 per la via.

Questa come la paragoni, se puoi, alle altre tue solitarie?
Direi che è certamente qualcosa di interessante e nuovo per me. E’ uno stile molto diverso, è abbastanza difficile tecnicamente, ed è davvero alta. Non ti ghisa, quindi si tratta di una prova per vedere quanto sei allenato. Per me era senz’altro una sfida nuova.

Anche perché, se non sbagliamo, la maggior parte delle tue solitarie sono sul granito.
Beh, ho fatto anche un sacco di solitarie sull’arenaria. Ma è giusto dire che la maggior parte delle mie salite da slegato sono su fessure. Questo è sicuramente uno stile completamente diverso per me. Ma richiede lo stesso tipo di uso raffinato dei piedi che serve su una placca di granito. Poi mi piace molto l’arrampicata su calcare, anche se non la faccio molto spesso, perché negli USA il calcare non è così buono.

Domanda completamente diversa. Sappiamo che da poco hai avviato una fondazione con il tuo nome. Ce ne puoi parlare?
Grazie per avermelo chiesto, sì, questo per me è un bel progetto “parallelo”. La cosa principale che mi ha spinto ad impegnarmi in questo senso è la sensazione che possiedo più di quanto avrei bisogno e che devo dare qualcosa in cambio. Faccio donazioni attraverso una fondazione di beneficenza (piuttosto che con assegni personali) nella speranza che questo possa ispirare altri a sostenere le cause in cui credono. In sostanza, la Honnold Foundation sostiene progetti ambientali che migliorino la qualità della vita – qualsiasi cosa che aiuta l’ambiente e può aiutare le persone ad uscire dalla povertà. Un buon esempio è Solar Aid, un’organizzazione no-profit che stiamo sostenendo e che aiuta la distribuzione di luci ad energia solare in tutta l’Africa. Questo riduce l’uso di lanterne a cherosene, il che è un bene sia per l’ambiente sia – soprattutto – per la salute di chi le usa. Diciamo che c’è molto lavoro da fare, ma fondamentalmente spero di fare qualcosa di utile, non solo salire delle rocce…

El Sendero Luminoso
El Toro, Potrero Chico, Messico
Prima salita: Jeff Jackson, Pete Peacock e Kurt Smith, 1994
Lunghezza: 500m circa
I tiri secondo
Alex Honnold: 5.11d, 5.12b/c,5.11c, 5.11b, 5.12a/b, 5.12a, 5.12a, 5.11c, 5.10c, 5.8, 5.11c, 15.2a/b, 5.11a, 5.10a, 5.7. Poi per salire in cima alla montagna altri due tiri di 5.9, seguite da circa 1km lungo la cresta.

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Partenza uggiosa con pioggerellina sulla seconda giornata del Melloblocco 2014, poi al pomeriggio spunta il sole. In ogni caso l’arrampicata è continuata. Intanto i melloblocchisti presenti in Valle sono oltre 1400 e il pienone si attende per sabato e domenica.

Cosa si fa se al Melloblocco piove? Intanto si coprono i blocchi (erano 4 + 1 quelli messi al riparo oggi). Quindi si arrampica, si pensa o si aspetta di arrampicare. In molti l’hanno fatto. Nel frattempo magari si fa yoga (sono due le sessioni del Mello quest’anno, al mattino e alla sera). Poi si parla, naturalmente di arrampicata, ma non solo. E poi c’è anche chi pensa, e sono in tanti, visto che ieri si è arrampicato da mane a sera, che un po’ di riposo per le dita, già provate dal “dolce” granito della Valle, è quello che ci vuole.

Tanto più che se stamattina domandavi in giro che tempo farà domani tutti ti dicono che si scalerà in ogni caso, e che in più farà anche bello. E a dire il vero il meteo per sabato e domenica è del tutto allineato a questa previsione. D’altra parte alle 16:00 è anche rispuntato il sole. Cosa si può chiedere di più?

Dunque, vai con il Mello! E poco importa questa pioggerellina che, fin quasi al pomeriggio, ha bagnato massi, pareti e prati. Insomma, i 1400 melloblocchisti presenti in Valle non si sono affatto fatti intimidire. D’altra parte i veterani ne hanno viste ben di peggio… Anche perché, tra domani e domenica, si attende il resto della truppa; d’altra parte il flusso non si è mai fermato e, ancora adesso, gli arrivi sono continui.

Intanto, sul fronte del boulder giocato (e coperto dai teloni di cui sopra), oggi si sono registrate altre perfomance. Come quelle di Federica Mingolla e Martina Blanchet che hanno chiuso 2 blocchi: “Jonny crash” e “Green woman”. Mentre Eva Scroccaro si è aggiudicata il top di Green woman. Sul fronte maschile, Marcello Bombardi ha fatto bis di top, su “Green man” e “Sogno di Nalle” seguito su quest’ultimo da Jacopo Lacher. Dal canto loro Andrea Ratti, Danilo Marchionne, Roberto Baratto, Edoardo Bocchio Vega hanno fatto centro su “Green man”.

La nuova classifica provvisoria dei 9 + 9 boulder a montepremi – che già ieri ha visto la russa Yulia Abramchuk vincitrice dello speciale viaggio premio a Bilbao messo in palio da Red Bull per chi riusciva a chiudere per primo 5 boulder a montepremi – è rimasta sostanzialmente invariata. Al comando provvisorio, grazie a 5 blocchi chiusi, troviamo Gabriele Moroni e Stefano Ghisolfi. Mentre la classifica femminile è capeggiata da Jenny Lavarda, Barbara Zangerl, Mélissa Le Nevé e, appunto, Yulia Abramchuk anche loro a quota 5 top.

Ma i giochi sono ancora aperti, anche perché continuano i nuovi arrivi di big in Valle. Tutti puntano al grande slam di 9 blocchi saliti su 9: una vera impresa. Specialmente in campo maschile visto che mancano all’appello dei top, 2 blocchi ritenuti “quasi impossibili”. Domani sicuramente ne sapremo di più. Intanto, per l’ora dell’aperitivo, il Mello offre una speciale degustazione dei grandi vini della Valtellina. Considerato il successo e il gradimento riscosso ieri, anche stasera pronostichiamo il pienone. D’altronde non si vive di solo boulder.

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Sul fronte degli incontri serali e della festa in cartellone spiccano i nomi dello strong man dell’arrampicata Stevie Haston che presenta le novità Grivel. Quindi l’attesissimo incontro con Stefan Glowacz ed il suo “At the End of the World – on Baffin Island” presentato da Marmot . E, a seguire, Mayan Smith Gobat, Ben Rueck e Sachi Amma con “Climbing around the world – Some insights from the adidas climbing team about their projects” e ancora Change, con Adam Ondra, presentato da Montura. Poi, a chiudere il tutto, in pedana salirà il Dj Diego Ritz. E la festa dell’arrampicata, oltre l’arrampicata, continua…

MELLOBLOCCO 2014
02/05/2014 – Melloblocco 2014: flash 2
01/05/2014 – Melloblocco 2014: day one, un raggio di sole per tutti 
01/05/2014 – Melloblocco 2014: flash 1 
30/04/2014 – I boulder del Melloblocco 2014 by Simone Pedeferri
30/04/2014 – Quelli che il Melloblocco… inizia il viaggio 
24/04/2014 – Meno di una settimana al Melloblocco!
10/04/2014 – Simone Pedeferri – dietro le quinte del Melloblocco 2014 
03/04/2014 – Melloblocco 2014 – semplicemente arrampicata
16/01/2014 – Melloblocco – aperte le iscrizioni per il 2014!

Info e programma su www.melloblocco.it 

Si è conclusa in la prova Open Boulder maschile e femminile. Tra gli uomini si classificano per la finale di Domenica 31 Agosto: Kokoro FUJII (JPN), James KASSAY (AUS), Gregor VEZONIK (SLO), Makoto YAMAUCHI (JPN). Per le donne passano in finale Katja KADIC (SLO), Ekaterina ANDREEVA (RUS), Julija KRUDER (SLO), Sol SA (KOR).

È partita anche la competizione Boulder che ha visto in mattinata disputarsi la prova maschile. 60 atleti hanno affrontato sei blocchi in due ore e mezza di gara. Solo quattro posti disponibili per la finale di Domenica 31 agosto. Purtroppo nessuno degli italiani è riuscito a classificarsi, per Stefan Scarperi solo un ottavo posto. Per il Giappone buone notizie con due atleti in finale Kokoro Fujii e Makoto Yamauchi che insieme allo sloveno Gregor Vezonik ed all’australiano James Kassay si aggiungono agli altri sette finalisti: i russi Dimitrii Sharafutdinov e Rustam Gelmanov, lo sloveno Jernej Kruder, il giapponese Rei Sugimoto, lo sloveno Jeremy Bonder e gli italiani Gabriele Moroni e Michael Piccolruaz.

Dalle 15.00 si è disputata la prova femminile. Nonostante il numeroso gruppo di italiane in gara nessuna si è qualificata per la finale, Annalisa De Marco la prima delle italiane al settimo posto. Il team sloveno in gran forma ha inserito due atlete nella lista di domenica, Katja Kadic e Julija Kruder, insieme a loro anche la russa Ekaterina Andreeva e la koreana Sol SA. Le altre protagoniste della finale di Domenica 31 agosto saranno Akiyo Noguchi, Alex Puccio, Fanny Gibert e Katharina Saurwein e Petra Kingler.

ROCK MASTER 2014
– Classifiche Open Boulder
– Portfolio Open Boulder

L’italiana Angelika Rainer si riconferma, vincendo per la quinta volta la tappa della Coppa del Mondo di arrampicata su ghiaccio di Saas Fee in Svizzera; dominio assoluto per il russo Maxim Tomilov che ha vinto tutte le tre tappe fin qui disputate

All’interno dell’ Eis Dome di Saas Fee si è svolta la terza tappa della Coppa del Mondo di arrampicata su ghiaccio, ovvero la Ice Climbing World Cup presented by The North Face. Su questa mitica struttura si sono dati battaglia i migliori ice climber del mondo, e quest’anno la novità è stata la massiccia presenza di giovani tra i 16 ed i 21 anni, rimasti a gareggiare nella categoria maggiore dopo i campionati mondiali giovanili della settimana scorsa.

In campo maschile Maxim Tomilov ha dato sfogo alla propria classe vincendo la terza gara consecutiva in questa stagione, e battendo i suoi compagni di squadra Alexey Dengin e Nikolay Primerov. La via maschile era in assoluto tra le più tecniche mai proposte, con passaggi molto delicati che non tutti i climber sono riusciti a scalare, tanto che neanche il fortissimo russo è riuscito a far top e si è fermato a parecchi rinvii dalla fine; anche la presenza di molto ghiaccio e di un tronco orizzontale da “battere” ha reso la sfida più spettacolare, gradita dal numeroso pubblico sugli spalti! Da segnalare il buon piazzamento di Matteo Rivadossi, primo escluso dalla semifinale e l’ottimo 5° posto del 17enne svizzero Yannick Glatthard, un vero fenomeno!

La finale femminile è stata vinta da Angelika Rainer, quinta vittoria in carriera a Saas Fee, su nove volte in gara, un ottimo bottino per l’altoatesina che si è detta veramente felice per questa nuova vittoria. La gara è stata molto combattuta, e fino all’ultimo secondo non è stato possibile capire quale fossero le posizioni sul podio. L’italiana, la coreana Song HanNarai e la svizzera Petra Klingler hanno tutte finito il tempo di gara imposto dai tracciatori, distanziandosi solo per una presa ed un rivio. Ne è risultato uno spettacolo avvincente con finale al cardiopalma, che il pubblico ha notevolmente sostenuto!

La prossima tappa sarà il Campionato Mondiale di Rabenstein – Corvara, nella bellissima Val Passiria sopra Merano dove Angelika Rainer giocherà in casa e tenterà di difendere il titolo di Campionessa del mondo. L’AVS Altoadige, che iscrive tutti gli atleti italiani alla Coppa del Mondo di Ice climbing, e gli organizzatori di questo importante evento, unico in Italia, vi invitano a partecipare numerosi ed a tifare gli italiani in gara!

di Marco Servalli

Classifica Men Lead
1 Maxim Tomilov RUS
2 Alexey Dengin RUS
3 Nikolay Primerov RUS
4 Yevgen Kryvosheytsev UKR
5 Yannick Glatthard SUI
6 Alexey Tomilov RUS
7 Nikolai Kuzovlev RUS
8 Valentyn Sypavin UKR

Classifica Women Lead
1 Angelika Rainer ITA
2 HanNaRai Song KOR
3 Petra Klingler SUI
4 Nadezhda Gallyamova RUS
5 Nadezda Smirnova RUS
6 Liudmila Badalyan RUS
7 Alena Kochebaeva RUS
8 Marianne van der Steen NED

Classifica Men Speed
1 Nikolai Kuzovlev RUS
2 Leonid Malykh RUS
3 Vlad Golub RUS
4 Egor Trapeznikov RUS
5 Vladimir Kartashev RUS
6 Nikolay Shved RUS
7 Maxim Vlasov RUS
8 Alexey Vagin RUS

Classifica Women Speed
1 Ekaterina Koshcheeva RUS
2 Julia Oleynikova RUS
3 Maria Krasavina RUS
4 Natalya Kulikova RUS
5 Nadezhda Gallyamova RUS
6 Ekaterina Feoktistova RUS
7 Alena Kochebaeva RUS
8 Kendra Stritch USA

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Il climber tedesco Alexander Megos ha effettuato la prima salita di Schweinebaumeln 9a (35) nella falesia Elphinstone, Blue Mountains, Australia.

Alexander Megos è attualmente in tour in Australia dove già nel 2013 aveva liberato il primo 9a del continente, Retired Extremely Dangerous a Diamond Fall nelle Blue Mountains. Ora il tedesco raddoppia, dopo soli 5 tentativi in due giorni, con la prima salita del Schweinebaumeln ad Elphinstone. Spittata da Lee Cossey, questa linea di 35m era solo uno dei tanti difficili nuovi progetti di questa eccezionale falesia, venuta alla ribalta internazionale all’inizio del 2015, quando Monique Forestier aveva ripetuto l’8c Tiger Cat.

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Megos è evidentemente in grande forma: infatti è riuscito a salire in stile flash pochi giorni fa proprio Tiger Cat, mentre prima di arrivare in Australia aveva fatto tappa in Giappone dove aveva velocemente salito l’8C boulder Kanoto prima di ripetere Flat Mountain, il 9a/+ liberato nel 2003 da Yuji Hirayama.